3D打印机发展非常迅速，特别是FDM类型桌面级的打印机，无论是技术还是价格都已经能够满足普通消费者的需求。3D打印机体积小，操作简单，制造产品复杂多样，小机器办大事的特点使得3D打印机成为创客手中的利器。但是很多创客玩家在使用的时候常常会遇到很多使用上的技术问题，下面我以我自己平常用的希创Ironbot打印机为例，结合个人经验简单讲一讲如何调试打印机和解决常见技术故障。

　　机器到手后根据《快速使用手册》的检查流程完整检查一遍打印机是否功能正常，检查同步带张力是否一致，所有轴承球头导轨是否有松动，遇到任何问题请迅速联系销售商。

　　耗材选择：

　　根据个人需要来选择耗材类型，ABS和PLA各有特点，网上很多文章，这里就不再复述，材料的好坏主要体现在纯度、色泽和线径上，比如笔者所用的这台希创Ironbot打印机配送的材料，线径非常均匀，颜色也很纯，打起来就很顺畅，打出来的产品表面质量就比较好。如果感觉打印效果不好，但是切层和机器感觉没有问题的话，可以换下材料试试，也许可以改善。网购耗材如果第一次买推荐可以索取或者购买一定量的试用装，一般都是50G-100G的量来测试一下为好，如果买了整卷也可以申请一点另外种类或者颜色的耗材来试用。

　　一般白色或者浅色的相对质量好一点，据说回料杂质之类的比较少，但是有些深色的黑色的PLA因为纯度不高或者添加了什么其他东西流动性比较差打印质量反而更好，这可能是所谓的复合PLA 的来历吧。

　　平台处理：

　　打印机热床为铝板，一般不能直接打在上面，不管ABS或者PLA都不能直接粘上去，一般会有一块高硼硅玻璃，温度开高也许会粘上去，但是PLA肯定是不沾的。PLA处理最常见的是贴遮蔽胶带直接贴铝板或者玻璃上，热床温度一般为50-60度，室温不低的话不开也是可以的，我自己的打印机一般就不开热床。PLA还有很多其他的方法，如在玻璃上涂抹UHUstic固体胶或者木工白胶，等完全干透后再打也可以。还有一些其他的美纹纸胶带也可以粘住PLA的，成本也很低。如果还是不沾可以用220号砂纸把贴好的胶带拉毛提高附着性，打印大的件最好稍微开一点热床不然容易翘起，或者因为室温低而开裂。因为各种材料质量不一，实在难以捉摸。只能靠多打多试验才能找到最合适的。第一层速度放慢也能减少附着失败的几率。ABS直接打在清洁的玻璃上是可以的，打印好头几层以后可以直接滴一点502瞬间胶在可能会翘起的边或者角上可以帮助粘合ABS防止翘边发生。也可以用丙酮溶解一些失败的打印件或者耗材，做成溶液在玻璃上抹上薄薄一层，等到丙酮挥发以后再加热开始打印，没有完全挥发加热会产生气泡。丙酮有毒性最好在室外或者通风良好的地方操作，挥发完了再加热打印，有玻璃的话会很方便，成本也非常低，效果是我见过最好的，另外值得一提的是， 这种方法最后打印完成后不用费力的把打印件撬下来，等到打印件和热床都完全冷却了之后打印件会自动脱落，非常神奇值得一试，不用过于担心丙酮的毒性，因为丙酮本身毒性不强，用量也非常少，每次只要几滴溶液即可，而且挥发非常快室外操作完全没问题。具体操作是装在密封的玻璃或者不会溶解于丙酮的塑料瓶中，放入一小块海绵或者棉球，取用时用镊子夹住海绵均匀涂抹一下玻璃，再放瓶中就完成了，稍等几分钟回来取回玻璃即可。还有的朋友用PI 高温胶带金手指胶带，不是很推荐，粘ABS倒没问题，取下比较困难而且成本高，想要更换胶带清理之前残余比较困难。

　　第一层高度：

　　第一层高度直接影响材料附着情况。因为我的Ironbot打印机使用了自动校准,所以只要保证平台平整机械部分无失准，就不用再去考虑校准的问题。第一层高度为Z-mini,限位触发的高度减去固件中的值就是第一层Z0真正的高度，固件一般我们都不去动它，如果第一层过低，想要调高一点直接在slicer切层软件中设置增加Z-offset即可根据情况调节。如果第一层偏高想要向下一点就不太好弄了，不刷固件的情况下可以调整打印头上的光电限位开关的触发螺丝，行程长一点，第一层高度就会向下走一点，但是不能调的太多每次拧四分之一圈测试效果。如果调的太多校准时遇到弹簧和热头摩擦平台的阻力会让所有关节和机架产生虚位造成校准失效，请注意。

　　E3D-V5是目前比较流行的耐高温全金属热头，也是我的打印机一直使用的，在reprap 社区相当流行，耐高温兼容各种材料打印效果好，因为无任何PEEK或者四氟件，自带主动风扇散热所以可以加热到300C以上不会有任何问题。

　　一般安装顺序为先安装热敏电阻，然后在加热块上拧上喉管和喷嘴，注意让喉管的阻热部分完全露在外面，喷嘴和喉管接触的部分光滑平整无杂质，拧紧后用活口扳手固定加热块，然后用8MM套筒或者扳手旋紧喷嘴，让喷嘴和喉管完全密封防止漏液，然后在喉管的上半部分涂抹导热硅脂，注意不要弄进通道内部，旋紧散热用手稍微用力带紧一点就行了，如果大力或者用扳手非常容易就会把喉管从阻热线部分拧断或者整体变形，这里要非常小心，因为变形后会造成送料阻力变大而且及易卡料在喉管中。

　　喷头堵是迟早的事情，不过要分清楚是卡住还是只是单纯喷头堵。堵喷头只是换一个喷嘴就可以解决了。喷嘴堵打印会出现断层出丝费力或者干脆不能吐丝了，清理的办法是加热到挤出温度，然后用比喷嘴小一号或者正好的钻头一边送料一边捅开杂质，一般会随着料吐出脏东西。如果之前打的材料是ABS的话也可以卸下来用丙酮泡，泡开再用钻头和牙签清理干净，检查确认通畅后，对光看是否可以看通，无明显可见杂质就可以再次装机打印了。如果是PLA可以用燃气炉把喷嘴烧到红热状态几分钟等喷嘴内PLA彻底烧成灰烬然后自然冷却，再用牙签牙刷和钻头等工具把残余灰烬清理干净，确认通畅后再次装机打印即可。也可以寻找相应可以溶解PLA的溶剂解决。

　　如果是卡料就麻烦一点，加热到相应的挤出温度后也不能挤出和抽回，卸下喷嘴也不行，应该就是卡在喉管里了。如果想要拿出来只能完全拆卸热头然后用2mm的钻头彻底清理喉管和散热部分才行。如果只是卡在喉管部分可以加热后用螺丝卡住E3D散热小风扇几分钟，等到喉管和散热部分都比较烫手的时候再试试看是否可以抽出耗材，这种情况一般多见于PLA，因为PLA受热后流动性比较强，容易出现卡在缝隙的情况。造成卡喉管。卡喉管有两种可能，一是E3D上半部分散热不良风扇无力又或者是喉管上半部分和散热接触不好，二是远程送料回抽距离比较大融化的PLA卡在喉管和散热接缝的地方，因为那里有可能会因加工产生倒角，会出现一个比较大的缝隙。如果只是散热不好可以更换风扇和在喉管上半部分涂抹导热硅脂来解决。如果依然不行还是打印PLA不定时卡住而且散热也确认无问题，那么基本肯定是卡在接缝处了，这种情况有可能是安装不到位造成喉管顶端和散热部分有比较大的缝隙，或者本身热头就有机型误差产生比较大的缝隙，这种情况可以用耐热200C环氧AB胶填充缝隙用牙签涂抹在喉管和散热的接缝处等固化后用2MM钻头清理整个通道再次安装测试应该可以完全解决此问题。还有一种情况是散热和喷嘴安装不够紧密造成PLA漏液，打印时往下渗出PLA，只要加热后清理多余的PLA，然后再次紧固喷嘴部分即可，也可以完全拆解清理。

　　打印质量下降

　　随着时间推移可能会出现打印质量下降的问题，一般多为机械部分磨损产生虚位造成，一般检查连杆球头是否磨损严重导轨的滑块是否有比较大的 间隙同步带和带轮是否磨损严重，更换或者维护相应的部件即可，导轨滑块的寿命一般都比较长，只要定期保养即可，球头和同步带比较容易出现 问题，好在更换成本不高，可以跟卖家购买替换或者咨询型号自行购买替换即可解决。

　　机身的打印机零件也会随着时间推移和机械冲击产生老化或者虚位，这时候可以向卖家索要相应零件的STL文档来打印出来替换，也可以自己索要尺寸自行设计新的零件替换。比如我自己的打印机就是开源的，打印机中的很多零部件都是可以自己打印替换的，厂商也提供STL文件。

　　导轨保养

　　线性导轨属于精密机械零件成本相当高，但是一般使用负荷合理保养正确可以使用相当长的时间，根据自己的使用频繁度来决定保养间隔一般最少半年一次。顺序为先清洁导轨，然后涂抹相应的润滑脂在摩擦部位即可，推荐使用2#锂基脂或者比较高级的专用油脂，的话可以将滑块小心取下来当然要相当小心因为有掉落滚珠的危险，清洁导轨然后在滑块的循环珠子中填充润滑脂再小心装回即可如果掉落珠子请轻轻装填回去即可，国产导轨不推荐拆卸滑块，因为很多批次没有钢珠保持架，拆卸后基本就装不回去了。